Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich etwas für den Blog verfasst habe. Grund dafür ist, dass sich nicht so viel getan hat in den letzten anderthalb Monaten. Ich habe English and German Conversation Clubs und Armenischstunden…nichts weltbewegendes also. Und weil es nicht weltbewegend war, habe ich Urlaub im Iran gemacht. Wenn man schon mal in Armenien ist, ist der Iran nicht so weit weg und die Gelegenheit war günstig.
Also hieß es Visum beantragen, drei Wochen auf Visum warten, Visum bekommen, Busticket nach Teheran buchen und Sachen packen. Eine Freundin und ich waren für 15 Tage in einem Land unterwegs von dem man sonst nur hört und das nicht besonders rosig, welches man aber eher selten zu Gesicht bekommt. Der Iran
Yerevan – Teheran
Dienstag, 29.04.; Früh um 10 ging es mit dem Bus von Yerevan nach Teheran. Ein 24 Stunden Trip.
War aber auszuhalten und ich habe die meisten Zeit geschlafen. Aber wir haben den Süden Armeniens gesehen und so weit südlich sind wir noch nicht gewesen. Die Landschaft war atemberaubend und gepaart mit einem Sonnenuntergang ein bisschen romantisch.
Der Grenzübertritt von Armenien in die Islamische Republik Iran war kürzer als gedacht. Wir haben nur knapp 2 Stunden gebraucht mit allem drum und dran. Also auschecken aus Armenien, 500 Meter zur Iranischen grenze laufen, einchecken in den Iran und auf den Bus warten. Der brauchte am längsten. Während wir auf unser Gefährt warteten haben wir auch gleich mit der Iranischen Gastfreundschaft Bekanntschaft gemacht. Jeder wollte mit uns reden, wissen wo wir hinwollen, welche Städte wir besuchen wollen und so weiter. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch gleich einen Schnellkurs in Farsi (Persisch) ablsoviert. Man will ja auf alles vorbereitet sein.
Mittwoch pünktlich nach 24 Stunden fuhr der Bus dann in die Iranische Busstation ein und wir hatten keinen Schritt aus dem Bus gemacht, da waren wir auch schon von Taxifahrern umzingelt. Ein Gefühl, welches wir öfter bekommen sollten. Doch wir hatten Glück, denn wir hatten während der Fahrt Bekanntschaft mit Eli und Mahmud (ich weiß wirklich nicht, wie man diesen Namen schreibt) gemacht und Mahmud hat uns für den Einstieg in seine Wohnung zu Kaffee, Tee und Erfrischung eingeladen. Da unsere erster Gastgeber in Teheran bis 15 Uhr arbeiten musste haben wir dieses Angebot angenommen, nicht wirklich wissend wohin die Reise geht. Aber wir hatten nicht wirklich Grund nervös oder misstrauisch zu sein.
Nach Tee und Erfrischung sind wir dann mit unseren neuen Freunden in die Stadt und haben erste Eindrücke gesammelt. Was soll ich sagen: es war heiß und man versteht nicht wirklich viel was um einen herum passiert. Auch Lesen fiel etwas schwer bei all den Krakeln und Punkten. Aber es gab erstaunlich viele Schilder in Zweisprachigkeit.
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| Willkommen im Iran |
Als erstes ging es auf einen der vielen Bazare. Enge Straßen die gesäumt sind mit Läden aller Couleur.
Obst, Gemüse, Fleisch, Bekleidung und Lebendtier. Klingt erstmal nicht so spannend, war es im Grunde auch nicht, aber die vielen Sinneseindrücke die auf einen eingeprasselt sind hatten es in sich. Unsere Gastgeber halfen uns dann auch eine Iranische SIM Karte zu erwerben und Geld zu tauschen. Das passierte natürlich, echt orientalisch, auf dem Großen Bazar.
Wir haben uns dann auch gleich mal mit dem echt übersichtlichen Metrosystem der Hauptstadt bekannt gemacht. Sehr schön war, dass alles in Farsi und Englisch geschrieben.
Nachmittags sind wir dann zu unserer Gastgeberin, die wir über Couchsurfing gefunden haben. In einer gemütlichen Zweiraumwohnung haben wir unsere Sachen verstaut und sind Abends noch einmal in die Stadt. Teheran bei Nacht. Naja…dunkel halt.
Wir waren in einem lokalen Restaurant essen und ich hatte Dizzy. Kurz erklärt: mehrere Zutaten wie Kartoffel, Tomate, Schafsfleisch und anderes Gemüse werden in einem Gußeisernen Zylinder gekocht. Wenn der Kellner den Zylinder an den Tisch bringt, mit einer Zange, wird mit einem großen Stößel alles zu einer Art Brei zerdrückt, die Soße als Suppe auf den Teller gegossen und der im Zylinder verbliebene Brei wird mit Brot gegessen. Ein echter Mann schafft den ganzen Zylinder. Was soll ich sagen…check.
Den nächsten Tag haben wir mit Sightseeing verbracht, natürlich nicht, ohne zu Beginn ein Café aufzusuchen. Kaffee in Iran ist schwerer zu finden als man denkt. Aber zum Glück waren wir in der Hauptstadt und der Einfluss des Westens zeigte sich nach einer Stunde des Suchens in Gestalt eines Coffeeshops.
Im Allgemeinen ist Teheran eine typische Hauptstadt würde ich sagen. Der Verkehr war unübersichtlich, es war immer was los auf den Straße und jeder Dritte, dem man auf der Straße begegnete rief einem hinterher "Hello Mister, how are you?". Interessant war, das meine weibliche Bekanntschaft kaum angesprochen wurde. Als Ansprechpartner Nummer als galt ich. Am Anfang war mir das Konzept ein wenig suspekt, aber man gewöhnt sich dran. Und, wenn die Frage aufgekommen sein sollte beim geneigten Leser, ja, Kopftücher überall. Auch ein Anblick an den man sich gewöhnt. Nur meine Begleitung brauchte ein paar Tage mehr.
Den zweiten Abend gab es eine kleine Party im Haus unserer Gastgeberin. So hatten wir Gelegenheit mit Iranern zu sprechen. Es war interessant, dass die ersten Fragen fast immer waren, was wir von Iran halten und warum wir denn ausgerechnet in den Iran gekommen sind. Iraner haben einen ausgeprägten Nationalstolz will ich meinen. Aber nicht schlimmer als der von anderen Nationen. Ich denke es hat viel damit zu tun, dass Irans Ruf in der Welt nicht der Beste ist und die Iranische Bevölkerung das weiß und deswegen alles versucht um diesen Ruf zu widerlegen. Kann man ihnen nicht verdenken.
Teheran ist riesig und wenn man sich mit dem Taxifahrer nicht wirklich um den Preis streiten kann muss man eben die Stadt zu Fuß erkunden. Das haben wir am dritten Tag gemacht und ich muss sagen, es gibt viele schöne kleine versteckte Ecken in der lauten, dreckigen und hektischen Stadt. Vor allem war es faszinierend wie viel Moscheen in den Straßen versteckt waren. Nicht die großen mit überdimensionaler Kuppel, kleine versteckte unscheinbare Räume, die man bestenfalls am blauen Mosaik im Türrahmen erkenne kann.
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| Geschäftiges Treiben im Bazar |
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| Milad Tower |
Die Eindrücke waren viel zu viel und ich glaube, wir haben auch nicht wirklich Sightseeing betrieben. Wir haben und mehr treiben lassen und die Stadt auf eigene Faust erkundet. Im Endeffekt kann gesagt werden, dass Teheran eine typische Hauptstadt ist. Pulsierend und laut. Und hinter jeder Ecke ein kleiner oder mittlerer Park, der dem Stadtbild einen gemütlichen Charme verleiht.
Mit dem Nachtbus ging es weiter nach Isfahan. Wir hatten an der Grenze eine junge Dame kennengelernt, die uns sofort in Ihre Wohnung eingeladen hatten, sollten wir den nach Isfahan kommen.
Nach knapp 7 Stunden Fahrt sind wir morgens um halb fünf in Isfahan angekommen. Laut Karte sollte das Stadtzentrum nicht so weit vom Busterminal entfernt sein und als guter Gast lässt man den Gastgeber zu dieser Uhrzeit nicht antanzen. Also sind wir des nächtens in die Stadt gelaufen und es hat sich gelohnt. Der Imam Square, eine großer Platz umsäumt mit dem Bazar und mit drei Moscheen war um sechs Uhr in der früh einfach magisch. Der Sonnenaufgang über der Moschee, ein fast Menschenleerer Platz und die erfrischende Morgenluft haben den Start in den Tag zu einem wahren Fest gemacht.
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| Der Imam-Square am Morgen… |
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| Sio-Se-Pol |
Nach dem unser Gastgeber uns abgeholt und in seiner Wohnung untergebracht hatte gab es erstmal Iranisches Frühstück. Tee, Brot und Süßstoff. Honig, Datteln und vieles mehr was ich nicht aussprechen konnte aber äußerst ansprechend fand.
Hier sind wir auch mit der Iranischen Tradition des Ta'arof in Kontakt gekommen. Wenn im Iran jemand jemandem ein Angebot macht, ist es nach Ta'arof Brauch erstmal abzulehnen. Wird das Angebot ein zweites Mal wiederholt, wird es wieder abgelehnt. Das dritte Mal kann man akzeptieren wenn man möchte. Der Grund dafür ist äußerst simpel. Mit dem mehrmaligen Ablehnen eines Angebotes kann man dem Offerierendem die Chance geben sein Angebot zurückzuziehen sollte er nicht die nötigen Mittel haben um es wahr zu machen, zum Beispiel eine Einladung zum Essen. Warum macht er das Angebot dann? Weil es zum Guten Ton gehört Freunde und Fremde einzuladen. Iranische Gastfreundschaft kann gruselige Ausmaße annehmen. Die Gastfreundschaft die wir erfahren durften war stellenweise sehr fordernd. Für meine Deutsche Seele ein bisschen zu fordernd an machen Tagen. Aber auch hier gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Iraner sind neugierig und wollen alles über einen wissen.
Hier sind wir auch mit der Iranischen Tradition des Ta'arof in Kontakt gekommen. Wenn im Iran jemand jemandem ein Angebot macht, ist es nach Ta'arof Brauch erstmal abzulehnen. Wird das Angebot ein zweites Mal wiederholt, wird es wieder abgelehnt. Das dritte Mal kann man akzeptieren wenn man möchte. Der Grund dafür ist äußerst simpel. Mit dem mehrmaligen Ablehnen eines Angebotes kann man dem Offerierendem die Chance geben sein Angebot zurückzuziehen sollte er nicht die nötigen Mittel haben um es wahr zu machen, zum Beispiel eine Einladung zum Essen. Warum macht er das Angebot dann? Weil es zum Guten Ton gehört Freunde und Fremde einzuladen. Iranische Gastfreundschaft kann gruselige Ausmaße annehmen. Die Gastfreundschaft die wir erfahren durften war stellenweise sehr fordernd. Für meine Deutsche Seele ein bisschen zu fordernd an machen Tagen. Aber auch hier gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Iraner sind neugierig und wollen alles über einen wissen.
Isfahan war, im Gegensatz zu Teheran, etwas ruhiger und hatte viele schöne Parkanlagen in denen man den heißen Part des Tages verbringen konnte. Es war deutlich mehr Grün zu sehen als in Teheran. Durch die Stadt geht ein Fluss, der aber kein Wasser führte und das kuriose war, dass uns niemand so richtig sagen konnte warum. Auch egal. Die Brücken waren auch schön.
Man konnte förmlich den früheren Reichtum der Stadt anhand der vielen historischen Bauten riechen. Unglaublich viele Moscheen und reich verzierte alte Herrenhäuser.
Den ersten Tag haben wir dann rund um den Imam Square verbracht. Der Bazar der um den Platz führt ist eine Stadt für sich. Unglaublich viele Shops, Restaurants und zwischen all dem Getümmel führen Türen und kleine zu idyllischen Hinterhöfen oder in kleine Moscheen.
In der Mittagshitze war zwischen eins und vier immer wenig los. Was aber nicht schlimm war solange man sich im Schatten oder im überdachten Bazar aufhalten konnte.
Unsere Gastgeber haben uns für den ersten Abend zu einem Freund eingeladen der einen riesigen Garten etwas ausserhalb der Stadt hatte. Es gab köstliche Suppe, Wasserpfeife und Iranischen Wein (!), der im Schatten der hintersten Gartenmauer vergraben war. Mit Spaten ist unser Gastgeber losgezogen und hat eine Flasche ausgegraben.
In Iran gibt es zwei Welten.
Die erste ist die, welche man aus den Medien kennt. Das restriktive System, die unglaubliche Gebundenheit an den Islam und so weiter.
Die zweite spielt sich hinter den geschlossenen Haustüren und Gartenmauern ab. Hier legen die Frauen ihre Hijabs (Kopftücher) ab und es wird köstlicher Wein oder hochprozentigeres serviert. Kaum jemand, den wir getroffen haben, hat sich stark mit der Iranischen Politik identifiziert. Einige Merkwürdigkeiten für das Europäisches Auge gab es dennoch. So haben zum Beispiel die älteren Frauen kaum Ihre Kopftücher abgenommen und die Männer haben den Frauen auch seltenst die Hand zum Gruß gegeben. Aber dennoch muss konstatiert werden, dass dieses Land viel unbeschwerter und freier ist, als man es in den Medien serviert bekommt.
Von Isfahan ging es dann nach Yazd…wieder mit dem Nachtbus.
Yazd
Morgens um halb sechs in Yazd angekommen habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen verloren gefühlt. Das Bus Terminal war ein wenig ausserhalb der Stadt gelegen und mein erster Eindruck war, dass wir uns in einer Wüstenstadt befinden. Der warme Wind trug den Geruch von Sand in sich und bereits am frühen Morgen war es erdrückend heiß.
Wir brauchten eine Weile und ein Taxi für zu viel Geld um zu unserem Gastgeber zu gelangen aber wir wurden aufs Freundlichste empfangen. Nun ja…eine kleine Unannehmlichkeit wurde uns erst später erzählt, nämlich das unsere Gastgeberin Ihren Eltern erst am Morgen unserer Ankunft von uns erzählte. Ok…damit muss man leben. Dennoch bekamen wir ein köstliches Frühstück und konnten uns für ein paar Stunden ausruhen. Im Bus zu schlafen ist wenig angenehm.
Zwei Dinge gibt es über Yazd zu sagen:
Erstens zählt diese Stadt zu den konservativeren Regionen des Irans was man auch sofort an der Bekleidung der Frauen bemerken konnte. Während in Teheran und Isfahan viele, vor allem junge Damen mit einem stylischen Kopftuch geschmückt waren, gab es in Yazd kaum solche Modeerscheinungen. Alles war weit aus zugeknöpfter.
Zweitens hat Yazd eine der schönsten und beeindruckendsten Altstädte, die ich zu sehen bekommen habe. Bestehend aus schmalen Gassen, die sehr stark an die Städte aus 1001 Nacht oder an Prince of Persia erinnerten, haben die sandgelben Gemäuer einen geheimnisvollen Eindruck hinterlassen. Vor allem das Schlendern am Abend und der hereinbrechenden Nacht war sehr atmosphärisch.
Natürlich gab es auch hier einen großen Bazar und unzählige Moscheen zu bestaunen. Aber wir haben Yazd mehr zum Spazieren gehen genutzt als zum Sightseeing.
Den zweiten Tag unseres Aufenthaltes haben wir ein altes Wüstendorf besucht. Dakhmeh liegt ausserhalb des Stadtzentrums am Fuße zweier kleiner Hügel auf denen Festungen errichtet worden waren. Von hier aus konnten wir den spektakulären Mix aus Wüste und Sonnenuntergang genießen. Alle Facetten von Gelb, Rot und Blau waren in der Ebene und um die Berge herum zu sehen.
Dakhme ist ein Ort der Bestattung gewesen. Von den Festungen hat man die Toten geworfen und ein paar Tage später Ihren Zustand dazu benutzt um zu bestimmen wohin die Seelen gehen. Wurde das rechte Auge von einer Krähe herausgepickt, kam der erstorbene in den Himmel. Beim Linken gings in die Hölle.
Unser nächstes Ziel war Shiraz.
Shiraz
Auch wenn wir es nun schon zum wiederholten Male getan hatten, aber das Laufen vom Bus Terminal in die jeweilige Stadt war immer anders und in Shiraz hatten wir das Vergnügen, dass das Stadtzentrum wirklich nah gelegen war. So konnten wir das langsame Erwachen der Stadt auf unserem Weg zum Hostel beobachten. Bäckereien am Wegesrand warne mit Menschen vollgestellt, die alle auf das frisch gebackene Brot warteten. Die Kioskverkäufer waren mehr als guter Laune. Schulkinder die auf den Bus warteten. Taxifahrer die gemeinsam bei Tee und Backgammon auf Kundschaft warten…
Unser Hotel, eigentlich ein Hostel war ok. Für den Preis hatten wir keinen Luxus erwartet. Zwei Betten, ein Tisch und wir hatten die sanitären Anlagen mit im Raum. Das kann man von nicht jedem Etablissement dieser Preisklasse behaupten, wo Dusche und WC gewöhnlich auf einer Etage für alle sind. Wir hatten also Glück.
Vie Couchsurfing haben wir einen jungen Iraner kennen gelernt, der gerade seine Ausbildung im Tourismusgeschäft absolviert. Er hat uns angeboten uns in der Stadt herumzuführen.
Nach einer morgendlichen Schlafpause (das Busproblem), einer Dusche und langem Suchen nach einem Kaffee haben wir uns dann zusammengefunden und Abas hat uns in Shiraz herumgeführt.
Shiraz ist berühmt für das "Quoran Gate". Ein imposanter Komplex, der wie ein Freizeitpark anmutet und das Grab eines berühmten iranischen Dichters beherbergt. Wir haben uns das am Abend angesehen wo bei es wohl noch imposanter erschien als am Tage. Und wir haben den BESTEN Burger und das BESTE Eis Irans gegessen.
Nahe Shiraz liegt Persepolis, eine antike Ruinenstadt, die wir aber nicht besucht haben, da die Preise ungeheuerlich sind. Ein bisschen schade ist das schon gewesen, zugegeben, aber wir wollten ja keine typische Tourismus Tour und da muss man eben Abstriche machen. Es hat nur kurz geschmerzt.
Anderthalb Tage sind wir in Shiraz herumgeschlendert und sind dann von hier aus nach Hamadan weiter. Ein 17 Stunden Trip per…klar…per Nachtbus.
Hamadan
Zum ersten Mal während unseres Iranurlaubs hat es geregnet. Und es war erfrischend angenehm gewesen da das Klima ein bisschen an die Heimat erinnerte.
In Hamadan gibt es eine fast 7000 Jahre alte Siedlung, die wir uns natürlich angesehen haben.
Steine, sehr alte Steine. Sehr viele alte Steine. Aber durchaus einen Besuch wert, da freier Eintritt.
Eine Anekdote zur Iranischen Gastfreundschaft:
Wir waren in der regnerischen Stadt unterwegs, plauderten so vor uns hin, als aus einem vorbeifahrenden Auto eine Hand in rasender Geschwindigkeit zum Gruß wedelte. Der junge Mann am anderen Ende der Hand war uns völlig unbekannt und er rief uns etwas zu, was wir aber wegen des Verkehrs nicht verstehen konnte. Wild gestikulierend und freundlich lächelnd fuhr er also an uns vorüber, bog 100 Meter vor uns links in eine Straße und war weg. Denkste. Fünf Minuten später kam Hamid, jetzt noch breiter lächelnd als vorher, auf uns zu und begann unverblümt ein Gespräch. Wir waren völlig perplex obwohl wir schon von vielen angesprochen wurden waren während der Reise, aber Hamid war von anderer Natur. Er stellte die ersten uns wohl bekannten Fragen "Wie heißt ihr? Wo kommt ihr her? Was ist Eure Meinung zum Iran?", in dieser Reihenfolge. Da traditionsgemäß alle Fragen an mich gerichtet waren, durfte ich den Small Talk übernehmen. Brav habe ich Rede uns Antwort gestanden und nach sieben ein halb Minuten schossen aus ihm die Worte "Ich möchte Euch in das Haus meiner Eltern zum Essen einladen. Jetzt." Da war ich schon ein bisschen Sprachlos. Normalerweise vergehen zwischen einem (von beiden Seiten gewollten, absichtlichen) Kennenlernen und einer Einladung in das Haus der Eltern zum Essen mindestens Tage. In Deutschland wahrscheinlich etwas länger. Aber sieben ein halb Minuten fand ich schon recht bemerkenswert. Das Problem war, dass wir ja zu Gast bei einem Ehepaar waren und auch nicht wirklich das Interesse hatten bei einem fremden Iraner ins Haus zu stürmen. Zumindest nicht zu unverblümt. Wir, also ich, hatten dann auch gut 15 Minuten zu tun um die Einladung aufs Höflichste abzulehnen ohne Hamid vor den Kopf zu stoßen. Keine leichte Aufgabe kann ich versichern.
Hamadan als Stadt war schön anzusehen und wir haben neben den Moscheen auch eine Synagoge und eine armenische (!) Kirche besichtigt. Religionsvielfalt wo man hinsieht.
Auch ein Wasserfall nahe der Stadt gehörte zu den Atraktionen. Um ihn herum wurde eine Art Freizeitpark gebaut, der 24 Stunden geöffnet hat. Man kann hier Wasserpfeifen ausleihen, unzählige Speisen verzehren oder einfach nur im Gras liegen. Ausserdem war das Gebiet ein sehr beliebtes Ziel für junge Menschen. Wahrscheinlich waren die Zelte, die man sich ausleihen konnte einfach zu verlockend.
Unsere letzten Tage standen nach Hamadan auf dem Programm und es sollte ans Meer gehen. Ans Kaspische Meer. Aber erstmal ging es per Nachtbus nach Rasht.
Rasht
In Rasht haben wir fast drei Stunden gebraucht um ein geeignetes Hostel zu finden. Das erste hatte keine Dusche, das zweite war zu dreckig und das dritte zu schwer zu finden, aber nach dem wir endlich die halbe Stadt durchkämmt hatten und es schlussendlich doch finden konnten war die Erleichterung groß. Hier hatten wir dann auch die Toiletten und Duschen auf dem Gang. Eine für alle, und alle auf Eine wie es so schön heißt.
Ich muss gestehen, dass unsere Energie auch langsam zu Ende ging und wir nicht wirklich Energie verschwendet haben um uns Sehenswürdigkeiten anzusehen. Stattdessen sind wir nach einem Nickerchen in die Stadt und haben uns von Getümmel treiben lassen. Natürlich ging es wieder auf den Bazar und die ein oder andere Moschee, welche unseren Weg kreuzte wurde auch besichtigt.
Der eigentliche Grund für unseren Aufenthalt in Rasht war aber die Nähe zum Kaspischen Meer. Am zweiten Tag sind wir mit einem kleinen Überlandbus losgezogen um mehr Meer zu sehen. Wenn man die ganze Zeit nur Wüste und Berge um sich herum hat ist das eine willkommene Abwechslung. Und was soll ich sagen? Es war traumhaft.
Das erste was wir gemacht haben war natürlich die Schuhe auszuziehen, uns unserer Socken zu entledigen und ins Wasser zu steigen. Die toten Fische im Wasser sind zwar aufgefallen aber man macht ja den ganzen Weg nicht um dann nicht ins Wasser zu steigen. Der Strand an sich war nicht wirklich schön. Viel zu dreckig. Aber was solls. Meer ist Meer.
Den Nachmittag verbrachte wir dann im Hotel Café bei Kaffee und mit Blick aufs Meer. Entspannung pur sage ich nur.
Abends, nach einer leckeren Iranischen Pizza, ging es es zu unserem letzten Ziel. Tabriz. Hier sollten wir nur ein paar Stunden verbringen und dann Abends den Bus zurück nach Yerevan nehmen.
Tabriz
In Tabriz hatte es einen Tag zuvor heftig geregnet und der Busplatz war weiß von eiergroßen Hagelkörnern. Unsere erste Aufgabe war es, das Busticket zurück zu organisieren. Pech nur das um sieben Uhr früh alle Schalter noch geschlossen waren. Glück gehabt, dass es um die Ecke Kaffee gab. zwar nur Tütenpulverkaffee aber eh, besser als nichts. Eine Stunde Warten später wollten wir dann unsere Tickets kaufen aber wir hatten uns übel im Prei vertan. Beide Tickets waren teurer als wir in Iranischen Rial am Mann hatten. Glück war aber, dass wir noch Dollar und Armenische Dram hatten. Nach langen Verhandlungen und ein paar Telefonaten konnten wir uns dann einigen, dass wir das erste Ticket bezahlen, in die Stadt zum Geldwechseln gehen und abends um 7 das zweite Ticket bezahlen. Der Bus sollte um 20 Uhr abfahren.
Also in die Stadt, eine Bank zum Geldwechseln suchen, was gar nicht so einfach war, da nur eine einzige Bank dazu autorisiert war. Bis wir diese gefunden hatten vergingen dann auch wieder zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir das Geld auch nicht in der Bank sondern auf dem Bazar getauscht. Wir waren natürlich erleichtert dass wir das Geld endlich hatten. Und wir hatten genug übrig um uns einen schönen letzten Tag zu machen. Der Plan eine Menge Souvenirs und Essen zu kaufen. Aber erstmal Frühstück.
Jede Treppe, die in Iran in das Kellergeschoss führt, birgt eine Überraschung hinter sich. In diesem Fall war es eine Art Restaurant, spärlich eingerichtet aber das Omelett zum Frühstück war absolut lecker.
Tabriz war, um ehrlich zu sein, nicht so beeindruckend.
Die Stadt war ein bisschen langweilig und die Menschen sahen ein bisschen missmutig und bedrückt aus. Aber vielleicht lag es auch einfach an unserem Mangel an Energie und Aufnahmefähigkeit. Unsere letzten Rial haben wir dann in leckeres Essen umgesetzt und ich habe mir einen Iranischen Haarschnitt geleistet.
Unser Bus hatte zwei Stunden Verspätung und wir haben es uns so gut es eben geht diese Zeit im Bus Terminal eingerichtet. Essen und entspannen.
Tabriz – Yerevan
Wir hatten nun keinen 24 Stunden Trip vor uns sondern nur einen 14 Stunden Trip.
Lang genug und wir haben uns mit Chips und Cola beköstigt.
Die Grenze war eine Sache für sich.
Ein paar Erläuterungen vorher:
Einer unserer Freiwilligen hatte auch einen Tour unternommen und als er von Georgien nach Armenien einreisen wollte, hat man ihn nicht gelassen. Großes Hallo bei allen hier. Was soll man sagen. Der Grund dafür ist gewesen, dass er als Journalist für Organisationen arbeitet, welche Menschenrechte unterstützen und, zum Beispiel, Workshops zu diesem Themen anbietet. Nun ja, in seiner Position als Journalist hat er sicher auch etwas dazu veröffenlicht. Das wissen wir aber nicht genau. Als hat man ihn, so die Vermutung, aus "Sicherheitsgründen" nicht mehr nach Armenien einreisen lassen.
Mit dieser Information im Rücken sind wir an der Grenze angekommen und unsere Koordinatorin in Armenien saß natürlich auf heißen Kohlen und war besorgt.
Aus dem Iran herauszukommen ist keine Kunst. Im Gegenteil.
Mit einem flüchtigen Blick auf unsere Pässe, welche den hübschen Aufdruck Europäische Union tragen, durften wir passieren ohne dann man auch nur eines unsere Gepäckstücke genauer begutachten wollte. Are you passport?
Die Armenische Grenze war etwas abenteuerlicher.
Meine Begleitung und ich waren die ersten bei der Passkontrolle. Alle anderen waren mit dem Bus die 500 Meter gefahren und dieser wurde unterwegs gefühlte fünf Mal angehalten. Soweit so unverständlich. Da standen wir nun also…armenische Letter die uns wohl vertraut waren um uns herum und ein ersten armenisches "Barev dzez" zauberte mir ein kleines Lächeln auf die Lippen.
Wir reichten dem jungen russischen Austauschgrenzbeamten unsere Pässe und warteten. Und warteten. Und warteten. Und warteten. Und…
Hmmm...wir hatten wie gesagt die oben berichtete Geschichte im Kopf und wurden ein bisschen nervös. Auch wenn wir, logisch gesehen, keinen Grund sahen warum wir nicht passieren könnten. Nach 15 Minuten bekam meine Begleitung ihren Pass zurück und durfte passieren. Mein Pass wurde aber immer noch skeptisch und äußerst gründlich begutachtet und als dann auch noch der Griff zum Telefon kam…naja…kein angenehmes Gefühl. Aber nachdem der gute Junge nach drei Versuchen endlich jemanden erreichen konnte und ein kurzes Pläuschchen gehalten hatte, bekam ich meinen Stempel und durfte passieren. Der wohl einzige Moment der wirklich nicht angenehm war. Grenzen sind keine schönen Anlagen. Es wird einem das Gefühl vermittelt, dass man verdächtig sei und auch wenn man sicher weiß das meine Grund haben muss, man wird nervös. Ein perfides System.
Aber sie haben uns passieren lassen und alles war in bester Ordnung. Auf den Bus mussten wir drei Stunden warten bis dieser die Grenze passieren konnte.
Zurück in Yerevan hat es sich zum einen so angefühlt, als wäre ich wieder "zu Hause" und zum anderen, dass der Urlaub viel zu kurz war.
Zum Abschluss lässt sich folgendes Festhalten:
Der Iran ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das Land ist spannend und so sind die Menschen. Es war unerwartet organisiert und vor allem entwickelt. Was soll ich sagen, meine Erwartungen waren zwar nicht sehr präzise aber einen solchen Grad an Entwicklung und Organisation hatte ich irgendwie nicht erwartet. Ich war aufs angenehmste überrascht.
Die Menschen im Iran sind sehr freundlich und neugierig und wollen immer wissen, was man für eine Meinung über ihr Land hat. Ich glaube, sie sind sich dem Ruf ihres Landes wohl bewusst und wenn sie einmal die Gelegenheit bekommen mit einem Fremden zu sprechen, nutzen sie diese auch um zu zeigen, dass Politik und Privates wohl zwei verschiedene Sachen sind und man ein Land nicht nach ihren Machthabern, sondern nach seinen Einwohnern beurteilen sollte. Eine sehr wichtige, spannende, witzige und erfrischende Erfahrung für mich.
Lasst es Euch gut gehen.
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| Lecker Suppe |
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| Unsere Gastgeber im Garten |
Die erste ist die, welche man aus den Medien kennt. Das restriktive System, die unglaubliche Gebundenheit an den Islam und so weiter.
Die zweite spielt sich hinter den geschlossenen Haustüren und Gartenmauern ab. Hier legen die Frauen ihre Hijabs (Kopftücher) ab und es wird köstlicher Wein oder hochprozentigeres serviert. Kaum jemand, den wir getroffen haben, hat sich stark mit der Iranischen Politik identifiziert. Einige Merkwürdigkeiten für das Europäisches Auge gab es dennoch. So haben zum Beispiel die älteren Frauen kaum Ihre Kopftücher abgenommen und die Männer haben den Frauen auch seltenst die Hand zum Gruß gegeben. Aber dennoch muss konstatiert werden, dass dieses Land viel unbeschwerter und freier ist, als man es in den Medien serviert bekommt.
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| Blick vom Balkon unserer Gastgeber |
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| Sio-Se-Pol – die 36 Brücken |
Von Isfahan ging es dann nach Yazd…wieder mit dem Nachtbus.
Yazd
Morgens um halb sechs in Yazd angekommen habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen verloren gefühlt. Das Bus Terminal war ein wenig ausserhalb der Stadt gelegen und mein erster Eindruck war, dass wir uns in einer Wüstenstadt befinden. Der warme Wind trug den Geruch von Sand in sich und bereits am frühen Morgen war es erdrückend heiß.
Wir brauchten eine Weile und ein Taxi für zu viel Geld um zu unserem Gastgeber zu gelangen aber wir wurden aufs Freundlichste empfangen. Nun ja…eine kleine Unannehmlichkeit wurde uns erst später erzählt, nämlich das unsere Gastgeberin Ihren Eltern erst am Morgen unserer Ankunft von uns erzählte. Ok…damit muss man leben. Dennoch bekamen wir ein köstliches Frühstück und konnten uns für ein paar Stunden ausruhen. Im Bus zu schlafen ist wenig angenehm.
Zwei Dinge gibt es über Yazd zu sagen:
Erstens zählt diese Stadt zu den konservativeren Regionen des Irans was man auch sofort an der Bekleidung der Frauen bemerken konnte. Während in Teheran und Isfahan viele, vor allem junge Damen mit einem stylischen Kopftuch geschmückt waren, gab es in Yazd kaum solche Modeerscheinungen. Alles war weit aus zugeknöpfter.
Zweitens hat Yazd eine der schönsten und beeindruckendsten Altstädte, die ich zu sehen bekommen habe. Bestehend aus schmalen Gassen, die sehr stark an die Städte aus 1001 Nacht oder an Prince of Persia erinnerten, haben die sandgelben Gemäuer einen geheimnisvollen Eindruck hinterlassen. Vor allem das Schlendern am Abend und der hereinbrechenden Nacht war sehr atmosphärisch.
Natürlich gab es auch hier einen großen Bazar und unzählige Moscheen zu bestaunen. Aber wir haben Yazd mehr zum Spazieren gehen genutzt als zum Sightseeing.
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| Altstadt in Yazd |
Den zweiten Tag unseres Aufenthaltes haben wir ein altes Wüstendorf besucht. Dakhmeh liegt ausserhalb des Stadtzentrums am Fuße zweier kleiner Hügel auf denen Festungen errichtet worden waren. Von hier aus konnten wir den spektakulären Mix aus Wüste und Sonnenuntergang genießen. Alle Facetten von Gelb, Rot und Blau waren in der Ebene und um die Berge herum zu sehen.
Dakhme ist ein Ort der Bestattung gewesen. Von den Festungen hat man die Toten geworfen und ein paar Tage später Ihren Zustand dazu benutzt um zu bestimmen wohin die Seelen gehen. Wurde das rechte Auge von einer Krähe herausgepickt, kam der erstorbene in den Himmel. Beim Linken gings in die Hölle.
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| Ein altes persisches Herrenhaus… |
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| …jetzt ein Hotel. |
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| Wüstendorf Dakhmeh |
Unser nächstes Ziel war Shiraz.
Shiraz
Auch wenn wir es nun schon zum wiederholten Male getan hatten, aber das Laufen vom Bus Terminal in die jeweilige Stadt war immer anders und in Shiraz hatten wir das Vergnügen, dass das Stadtzentrum wirklich nah gelegen war. So konnten wir das langsame Erwachen der Stadt auf unserem Weg zum Hostel beobachten. Bäckereien am Wegesrand warne mit Menschen vollgestellt, die alle auf das frisch gebackene Brot warteten. Die Kioskverkäufer waren mehr als guter Laune. Schulkinder die auf den Bus warteten. Taxifahrer die gemeinsam bei Tee und Backgammon auf Kundschaft warten…
Unser Hotel, eigentlich ein Hostel war ok. Für den Preis hatten wir keinen Luxus erwartet. Zwei Betten, ein Tisch und wir hatten die sanitären Anlagen mit im Raum. Das kann man von nicht jedem Etablissement dieser Preisklasse behaupten, wo Dusche und WC gewöhnlich auf einer Etage für alle sind. Wir hatten also Glück.
Vie Couchsurfing haben wir einen jungen Iraner kennen gelernt, der gerade seine Ausbildung im Tourismusgeschäft absolviert. Er hat uns angeboten uns in der Stadt herumzuführen.
Nach einer morgendlichen Schlafpause (das Busproblem), einer Dusche und langem Suchen nach einem Kaffee haben wir uns dann zusammengefunden und Abas hat uns in Shiraz herumgeführt.
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| Persische Punk Küken – rechts unten im Bild |
Shiraz ist berühmt für das "Quoran Gate". Ein imposanter Komplex, der wie ein Freizeitpark anmutet und das Grab eines berühmten iranischen Dichters beherbergt. Wir haben uns das am Abend angesehen wo bei es wohl noch imposanter erschien als am Tage. Und wir haben den BESTEN Burger und das BESTE Eis Irans gegessen.
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| Quoran Gate |
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| Heilige Quelle in Shiraz |
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| Shiraz bei Nacht |
Nahe Shiraz liegt Persepolis, eine antike Ruinenstadt, die wir aber nicht besucht haben, da die Preise ungeheuerlich sind. Ein bisschen schade ist das schon gewesen, zugegeben, aber wir wollten ja keine typische Tourismus Tour und da muss man eben Abstriche machen. Es hat nur kurz geschmerzt.
Anderthalb Tage sind wir in Shiraz herumgeschlendert und sind dann von hier aus nach Hamadan weiter. Ein 17 Stunden Trip per…klar…per Nachtbus.
Hamadan
Zum ersten Mal während unseres Iranurlaubs hat es geregnet. Und es war erfrischend angenehm gewesen da das Klima ein bisschen an die Heimat erinnerte.
In Hamadan gibt es eine fast 7000 Jahre alte Siedlung, die wir uns natürlich angesehen haben.
Steine, sehr alte Steine. Sehr viele alte Steine. Aber durchaus einen Besuch wert, da freier Eintritt.
Eine Anekdote zur Iranischen Gastfreundschaft:
Wir waren in der regnerischen Stadt unterwegs, plauderten so vor uns hin, als aus einem vorbeifahrenden Auto eine Hand in rasender Geschwindigkeit zum Gruß wedelte. Der junge Mann am anderen Ende der Hand war uns völlig unbekannt und er rief uns etwas zu, was wir aber wegen des Verkehrs nicht verstehen konnte. Wild gestikulierend und freundlich lächelnd fuhr er also an uns vorüber, bog 100 Meter vor uns links in eine Straße und war weg. Denkste. Fünf Minuten später kam Hamid, jetzt noch breiter lächelnd als vorher, auf uns zu und begann unverblümt ein Gespräch. Wir waren völlig perplex obwohl wir schon von vielen angesprochen wurden waren während der Reise, aber Hamid war von anderer Natur. Er stellte die ersten uns wohl bekannten Fragen "Wie heißt ihr? Wo kommt ihr her? Was ist Eure Meinung zum Iran?", in dieser Reihenfolge. Da traditionsgemäß alle Fragen an mich gerichtet waren, durfte ich den Small Talk übernehmen. Brav habe ich Rede uns Antwort gestanden und nach sieben ein halb Minuten schossen aus ihm die Worte "Ich möchte Euch in das Haus meiner Eltern zum Essen einladen. Jetzt." Da war ich schon ein bisschen Sprachlos. Normalerweise vergehen zwischen einem (von beiden Seiten gewollten, absichtlichen) Kennenlernen und einer Einladung in das Haus der Eltern zum Essen mindestens Tage. In Deutschland wahrscheinlich etwas länger. Aber sieben ein halb Minuten fand ich schon recht bemerkenswert. Das Problem war, dass wir ja zu Gast bei einem Ehepaar waren und auch nicht wirklich das Interesse hatten bei einem fremden Iraner ins Haus zu stürmen. Zumindest nicht zu unverblümt. Wir, also ich, hatten dann auch gut 15 Minuten zu tun um die Einladung aufs Höflichste abzulehnen ohne Hamid vor den Kopf zu stoßen. Keine leichte Aufgabe kann ich versichern.
Hamadan als Stadt war schön anzusehen und wir haben neben den Moscheen auch eine Synagoge und eine armenische (!) Kirche besichtigt. Religionsvielfalt wo man hinsieht.
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| Das soll ein 2300 Jahre alter steinerner Löwe sein. |
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| Die 10 Gebote |
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| Armenische Kirche in Hamadan |
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| Iranisches Kebab. |
Unsere letzten Tage standen nach Hamadan auf dem Programm und es sollte ans Meer gehen. Ans Kaspische Meer. Aber erstmal ging es per Nachtbus nach Rasht.
Rasht
In Rasht haben wir fast drei Stunden gebraucht um ein geeignetes Hostel zu finden. Das erste hatte keine Dusche, das zweite war zu dreckig und das dritte zu schwer zu finden, aber nach dem wir endlich die halbe Stadt durchkämmt hatten und es schlussendlich doch finden konnten war die Erleichterung groß. Hier hatten wir dann auch die Toiletten und Duschen auf dem Gang. Eine für alle, und alle auf Eine wie es so schön heißt.
Ich muss gestehen, dass unsere Energie auch langsam zu Ende ging und wir nicht wirklich Energie verschwendet haben um uns Sehenswürdigkeiten anzusehen. Stattdessen sind wir nach einem Nickerchen in die Stadt und haben uns von Getümmel treiben lassen. Natürlich ging es wieder auf den Bazar und die ein oder andere Moschee, welche unseren Weg kreuzte wurde auch besichtigt.
Der eigentliche Grund für unseren Aufenthalt in Rasht war aber die Nähe zum Kaspischen Meer. Am zweiten Tag sind wir mit einem kleinen Überlandbus losgezogen um mehr Meer zu sehen. Wenn man die ganze Zeit nur Wüste und Berge um sich herum hat ist das eine willkommene Abwechslung. Und was soll ich sagen? Es war traumhaft.
Das erste was wir gemacht haben war natürlich die Schuhe auszuziehen, uns unserer Socken zu entledigen und ins Wasser zu steigen. Die toten Fische im Wasser sind zwar aufgefallen aber man macht ja den ganzen Weg nicht um dann nicht ins Wasser zu steigen. Der Strand an sich war nicht wirklich schön. Viel zu dreckig. Aber was solls. Meer ist Meer.
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| Blick vom Café auf das Meer |
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| Mehr Meer |
Abends, nach einer leckeren Iranischen Pizza, ging es es zu unserem letzten Ziel. Tabriz. Hier sollten wir nur ein paar Stunden verbringen und dann Abends den Bus zurück nach Yerevan nehmen.
Tabriz
In Tabriz hatte es einen Tag zuvor heftig geregnet und der Busplatz war weiß von eiergroßen Hagelkörnern. Unsere erste Aufgabe war es, das Busticket zurück zu organisieren. Pech nur das um sieben Uhr früh alle Schalter noch geschlossen waren. Glück gehabt, dass es um die Ecke Kaffee gab. zwar nur Tütenpulverkaffee aber eh, besser als nichts. Eine Stunde Warten später wollten wir dann unsere Tickets kaufen aber wir hatten uns übel im Prei vertan. Beide Tickets waren teurer als wir in Iranischen Rial am Mann hatten. Glück war aber, dass wir noch Dollar und Armenische Dram hatten. Nach langen Verhandlungen und ein paar Telefonaten konnten wir uns dann einigen, dass wir das erste Ticket bezahlen, in die Stadt zum Geldwechseln gehen und abends um 7 das zweite Ticket bezahlen. Der Bus sollte um 20 Uhr abfahren.
Also in die Stadt, eine Bank zum Geldwechseln suchen, was gar nicht so einfach war, da nur eine einzige Bank dazu autorisiert war. Bis wir diese gefunden hatten vergingen dann auch wieder zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir das Geld auch nicht in der Bank sondern auf dem Bazar getauscht. Wir waren natürlich erleichtert dass wir das Geld endlich hatten. Und wir hatten genug übrig um uns einen schönen letzten Tag zu machen. Der Plan eine Menge Souvenirs und Essen zu kaufen. Aber erstmal Frühstück.
Jede Treppe, die in Iran in das Kellergeschoss führt, birgt eine Überraschung hinter sich. In diesem Fall war es eine Art Restaurant, spärlich eingerichtet aber das Omelett zum Frühstück war absolut lecker.
Tabriz war, um ehrlich zu sein, nicht so beeindruckend.
Die Stadt war ein bisschen langweilig und die Menschen sahen ein bisschen missmutig und bedrückt aus. Aber vielleicht lag es auch einfach an unserem Mangel an Energie und Aufnahmefähigkeit. Unsere letzten Rial haben wir dann in leckeres Essen umgesetzt und ich habe mir einen Iranischen Haarschnitt geleistet.
Unser Bus hatte zwei Stunden Verspätung und wir haben es uns so gut es eben geht diese Zeit im Bus Terminal eingerichtet. Essen und entspannen.
Tabriz – Yerevan
Wir hatten nun keinen 24 Stunden Trip vor uns sondern nur einen 14 Stunden Trip.
Lang genug und wir haben uns mit Chips und Cola beköstigt.
Die Grenze war eine Sache für sich.
Ein paar Erläuterungen vorher:
Einer unserer Freiwilligen hatte auch einen Tour unternommen und als er von Georgien nach Armenien einreisen wollte, hat man ihn nicht gelassen. Großes Hallo bei allen hier. Was soll man sagen. Der Grund dafür ist gewesen, dass er als Journalist für Organisationen arbeitet, welche Menschenrechte unterstützen und, zum Beispiel, Workshops zu diesem Themen anbietet. Nun ja, in seiner Position als Journalist hat er sicher auch etwas dazu veröffenlicht. Das wissen wir aber nicht genau. Als hat man ihn, so die Vermutung, aus "Sicherheitsgründen" nicht mehr nach Armenien einreisen lassen.
Mit dieser Information im Rücken sind wir an der Grenze angekommen und unsere Koordinatorin in Armenien saß natürlich auf heißen Kohlen und war besorgt.
Aus dem Iran herauszukommen ist keine Kunst. Im Gegenteil.
Mit einem flüchtigen Blick auf unsere Pässe, welche den hübschen Aufdruck Europäische Union tragen, durften wir passieren ohne dann man auch nur eines unsere Gepäckstücke genauer begutachten wollte. Are you passport?
Die Armenische Grenze war etwas abenteuerlicher.
Meine Begleitung und ich waren die ersten bei der Passkontrolle. Alle anderen waren mit dem Bus die 500 Meter gefahren und dieser wurde unterwegs gefühlte fünf Mal angehalten. Soweit so unverständlich. Da standen wir nun also…armenische Letter die uns wohl vertraut waren um uns herum und ein ersten armenisches "Barev dzez" zauberte mir ein kleines Lächeln auf die Lippen.
Wir reichten dem jungen russischen Austauschgrenzbeamten unsere Pässe und warteten. Und warteten. Und warteten. Und warteten. Und…
Hmmm...wir hatten wie gesagt die oben berichtete Geschichte im Kopf und wurden ein bisschen nervös. Auch wenn wir, logisch gesehen, keinen Grund sahen warum wir nicht passieren könnten. Nach 15 Minuten bekam meine Begleitung ihren Pass zurück und durfte passieren. Mein Pass wurde aber immer noch skeptisch und äußerst gründlich begutachtet und als dann auch noch der Griff zum Telefon kam…naja…kein angenehmes Gefühl. Aber nachdem der gute Junge nach drei Versuchen endlich jemanden erreichen konnte und ein kurzes Pläuschchen gehalten hatte, bekam ich meinen Stempel und durfte passieren. Der wohl einzige Moment der wirklich nicht angenehm war. Grenzen sind keine schönen Anlagen. Es wird einem das Gefühl vermittelt, dass man verdächtig sei und auch wenn man sicher weiß das meine Grund haben muss, man wird nervös. Ein perfides System.
Aber sie haben uns passieren lassen und alles war in bester Ordnung. Auf den Bus mussten wir drei Stunden warten bis dieser die Grenze passieren konnte.
Zurück in Yerevan hat es sich zum einen so angefühlt, als wäre ich wieder "zu Hause" und zum anderen, dass der Urlaub viel zu kurz war.
Zum Abschluss lässt sich folgendes Festhalten:
Der Iran ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das Land ist spannend und so sind die Menschen. Es war unerwartet organisiert und vor allem entwickelt. Was soll ich sagen, meine Erwartungen waren zwar nicht sehr präzise aber einen solchen Grad an Entwicklung und Organisation hatte ich irgendwie nicht erwartet. Ich war aufs angenehmste überrascht.
Die Menschen im Iran sind sehr freundlich und neugierig und wollen immer wissen, was man für eine Meinung über ihr Land hat. Ich glaube, sie sind sich dem Ruf ihres Landes wohl bewusst und wenn sie einmal die Gelegenheit bekommen mit einem Fremden zu sprechen, nutzen sie diese auch um zu zeigen, dass Politik und Privates wohl zwei verschiedene Sachen sind und man ein Land nicht nach ihren Machthabern, sondern nach seinen Einwohnern beurteilen sollte. Eine sehr wichtige, spannende, witzige und erfrischende Erfahrung für mich.
Lasst es Euch gut gehen.
خداحافظ برای اکنون
